Fotografenschule - Lektion 4
Selektive Schärfe
Einfach auf den Auslöser zu drücken macht noch lange kein gutes Foto. Viele Faktoren beeinflussen das Ergebnis - neben den motivischen eben auch die technischen. Kaum ein anderer technischer Faktor hat so eine tief gehende Auswirkung auf die Güte einer Fotografie wie der Fokus. Dieses Kapitel soll euch erklären, welche Grundlagen ihr beherrschen solltet und wie die "Schärfe" gekonnt und gezielt einsetzen könnt.
Wozu Schärfe?
Warum muss ein Foto eigentlich scharf sein? Klare Antwort: Weil man sonst nichts erkennt. Ein unscharfes Bild löst im schlimmsten Fall Ahnungslosigkeit und Kopfschmerzen beim Betrachter aus - und er stellt sich die Frage, warum er sich mit euren bildlichen Ergüssen beschäftigen soll. Jedoch gilt auch nicht unbedingt immer der Umkehrschluss, dass das gesamte Foto knackscharf sein muss.
Schärfe darf gern selektiv sein, das bedeutet, dass ihr besonders die Motivbereiche scharf abbilden könnt, welche für eure Bildaussage wichtig sind. Ob und inwieweit andere Punkte im Bildausschnitt ebenfalls scharf sein sollen, bleibt euch überlassen. Doch diese Überlegung (und Entscheidung) wirkt sich auf das Gesamtbild aus - es lohnt sich also, wenn ihr euch vor dem Betätigen der Kamera ein paar Gedanken über die Wirkung macht.
Primär dient die Schärfe dem Herausarbeiten des Hauptmotivs. Das, was in eurem Bild wichtig ist, sollte in aller Regel scharf sein. Der Kontext eures Fotos, z.B. Nebenmotive oder der Hintergrund, können ebenfalls scharf sein oder lediglich angedeutet bleiben (leicht unscharf) oder komplett in Unschärfe versinken, wenn sie keine Rolle in der Bildaussagen spielen. Ein clever platzierter Fokus lenkt als den Blick eures Betrachters - die gekonnt platzierte Schärfe im Bild hilft eurem Betrachter, eure Gedanken bei der Aufnahme zu verstehen.
Wichtig für das Grundverständnis ist es, zu begreifen, dass sich die Schärfe nicht wie ein Fleckenteppich verhält. Schärfe lässt sich nicht an beliebigen Punkten im Bildausschnitt hin malen. Vielmehr ist Schärfe eine Ebene, die sich parallel zur Sensorebene bewegt und eine Tiefe besitzt. Alle Objekte, die sich innerhalb dieser befinden, werden scharf abgebildet. Objekte, die sich hingegen vor oder hinter dieser Ebene befinden, werden mit zunehmender Distanz zu dieser Ebene immer unschärfer und verwaschener. Das bedeutet auch, dass Objekte, welche an sich tiefer sind als die Ebene, nicht komplett scharf dargestellt würden. Die Tiefe dieser Schärfeebene ist jedoch ebenso flexibel, wie es eure Kamera dies zulässt.
Den Fokus dem Motiv anpassen
Wie schon im ersten Abschnitt angedeutet, ist das blinde Platzieren der Schärfe im Bild meist weniger erfolgversprechend. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Techniken, wie ihr die Schärfe modellieren und sie euch so zunutze machen könnt.
Wohin fokussieren?
In erster Linie sollte das Hauptmotiv auch den schärfsten Bereich des Bildes darstellen. Das muss aber weder zwangsweise in der Bildmitte sein, noch muss der schärfste Punkte dicht vor eurer Kamera liegen. Eine weniger offensichtliche Position kann unter Umständen zum Erkunden des Bildes einladen und zu überraschenden Momenten beim Betrachter führen, dennoch muss es in jedem Fall klar und deutlich bleiben, welches Element in eurem Motiv auch das wichtigste ist.
Fallstricke
Sucht der Betrachter zu lange nach dem Hauptmotiv und Hauptschärfebereich, verwirrt es ihn und er verliert das Interesse (ausgenommen sei hier die abstrakte Fotografie). Ebenso, wenn die scharfen Anteile im Bildausschnitt zu klein werden oder große unscharfe Bereiche den Vordergrund dominieren, kann das scharfe Hauptmotiv überschattet werden - die Bildaussage wäre unklar und der Betrachter hat keine Chance, die Intention des Fotografen nachzuvollziehen.
Schärfentiefe
Der Begriff Schärfentiefe beschreibt nichts anderes als die Ausbreitung des Schärfebereichs. Zum besseren Verständnis muss man sich erst einmal darüber klar werden, dass die Schärfe prinzipiell als eine Ebene im Raum liegt, parallel zur Sensorebene. Motive, die in dieser Ebene liegen, werden scharf abgebildet. Objekte vor oder hinter dieser Ebene werden unscharf dargestellt. Diese Schärfeebene hat jedoch eine Tiefe oder "Dicke" - das bedeutet, dass auch Objekte, die leicht vor oder hinter der eigentlichen Ebene liegen, immer noch scharf wahrgenommen werden. Die Tiefe dieser Schärfeebene kann durch mehrere Faktoren beeinflusst werden (siehe übernächster Absatz) - dadurch erhält man die Kontrolle darüber, welche hintereinander liegenden ("gestaffelten") Objekte im Bildausschnitt scharf werden sollen und welche nicht! Beschrieben wird dieser Zusammenhang mit dem Begriff "Schärfentiefe". In diesem Zusammenhang sei noch mal erwähnt, dass sich die Schärfentiefe vom Fokuspunkt aus zu einem Drittel vor dem Motiv und zu zwei Dritteln hinter jenem ausbreitet.
Nutzen einer dünnen und tiefen Schärfeebene
Die einfachste Nutzung einer sehr schmalen Schärfentiefe liegt darin, unwichtige Bereiche im Bildausschnitt auszublenden - quasi in Unschärfe versinken zu lassen. Portraits sind dafür ein gutes Beispiel: Der Fokus des Betrachters soll auf das Gesicht (konkreter: auf die Augen) gelenkt werden, der Hintergrund soll dabei nicht stören. Daher wählt man optimalerweise eine dünne Schärfentiefe. Jedoch sollte im Allgemeinen darauf geachtet werden, dass auch das ganze Gesicht - von der Nasenspitze bis zum Haaransatz - scharf bleibt. Daraus muss man schlussfolgern, dass die Schärfentiefe zwar schmal sein soll, aber eben auch nicht zu schmal - oder anders formuliert: Der Fotograf muss die Schärfentiefe seinem Motiv anpassen.
Um umgekehrten Fall benötigt die klassische Landschaftsfotografie eine eher große Schärfentiefe. Zumeist liegt im Hintergrund eine landschaftliche Kulisse, die durch ein prägnantes Detail im Vordergrund ergänzt wird - beides sollte scharf sein. Entsprechend muss der Fotograf auch hier die passenden Einstellungen wählen, um diese Ziel zu erreichen.
Faktoren, die die Schärfentiefe beeinflussen
Die folgenden Möglichkeiten lassen euch die Schärfentiefe beeinflussen, jeder einzelne bringt auch Einschränkungen mit sich, manche Faktoren fallen auch schon aufgrund der Eigenheiten des Motivs weg - die Wahl der passenden Faktoren ist also der Schlüssel zum Erfolg. Es ist jedoch auch unabdinglich zu wissen, dass sich die einzelnen Faktoren untereinander beeinflussen!
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Blende:
Ist die Blende weit geöffnet (z.B. f/2.8 oder f/1.4), wird die Schärfentiefe geringer, euer Hintergrund verschwimmt in einem weichen Bokeh. Eine geschlossene Blende (z.B. f/16 oder f/22) hingegen erhöht die Schärfentiefe - der Nachteil dabei: Geschlossene Blenden verringern das einfallende Licht, entsprechend muss die Belichtungszeit verlängert oder der ISO erhöht werden.
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Lange Brennweite:
Je länger die Brennweite, desto schmaler die Schärfentiefe. Mit einem Tele (z.B. 200mm) erzeugt ihr also schnell ein weiches Bokeh - einer der Gründe dafür, dass Teleobjektive besser für Portraits geeignet sind. Ein Weitwinkel (z.B. 16mm) hingegen erzeugt schnell eine sehr große Schärfentiefe - daher sind sie bestens für Landschaftsaufnahmen geeignet. Mit einem Weitwinkel ein weiches Bokeh zu erreichen, ist entsprechend schwierig - ebenso wie mit einem Tele ein von vorn bis hinten knackscharfes Foto.
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Geringer Motivabstand:
Je dichter das Motiv, desto geringer(!) wird die Schärfentiefe. Euer Bokeh wird also weicher, je dichter ihr heran geht! Die Einschränkung erzeugt das Motiv - ihr könnt für ein Portrait natürlich nicht maximal nah heran gehen, da ihr dann eben nur noch einen Ausschnitt des Gesichtes hättet. Das Motiv schränkt den Spielraum also ein! Den Extremfall stellen logischerweise Makroobjektive dar: Da man mit diesen Objektiven im Normalfall extrem dicht an das Motiv herangeht (um einen größtmöglichen Abbildungsmaßstab zu erhalten), wird die Schärfentiefe extrem gering.
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Sensorgröße:
Je größer der Sensor, desto geringer die Schärfentiefe. Der Vollfomat-Sensor (36 x 24 mm) einer Spiegelreflex wird euch eher mit einem weichen Bokeh beschenken als ein 1-Zoll-Sensor einer Kompakten oder Bridge-Kamera (13 x 9 mm) oder gar ein 1/3,2-Zoll-Sensor einer Kompakten (4,5 x 3,4 mm). Mit der letzteren würde in aller Regel das komplette Bild von vorn bis hinten immer scharf sein - genauso funktioniert es im Übrigens mit Smartphones (das iPhone 7 Plus stellt eine Ausnahme dar), welche winzige Sensoren besitzen. Jeder Fotograf sollte sich dieser Tatsache bewusst sein - der Wechsel auf eine neue Kamera mit größerem Sensor bringt auch eine deutliche Umgewöhnung mit sich.
Da bei jeder Aufnahme immer all diese vier Faktoren zusammentreffen, muss der Fotograf eine Priorisierung vornehmen. Je nach Motiv macht es mehr Sinn, eher mit der Blende zu arbeiten anstatt eine andere Brennweite zu nutzen. Oft ist der Motivabstand eingeschränkt (ihr kommt z.B. nicht näher heran), dann bleibt euch die Möglichkeit, ein längeres Tele zu verwenden oder die Blende zu öffnen. In dunklen Lichtverhältnissen hingegen müsst ihr womöglich die Blende sowieso weit öffnen, da ihr ansonsten eine zu lange Belichtungszeit hättet - wollt ihr dennoch mehr Schärfentiefe, bietet es sich an, ein Weitwinkel zu verwenden und hinterher den gewünschten Bildzuschnitt am Computer vorzunehmen.
Es gibt ebenso Momente, in denen sich die Faktoren gegenseitig aufheben - einfachstes Beispiel: ihr erhöht die Brennweite für eine geringere Schärfentiefe - gleichzeitig müsst ihr aber ein paar Schritte zurückgehen, um euer Motiv noch ins Bild zu bekommen - eine Erhöhung des Abstandes erhöht wiederum die Schärfentiefe. Ob jedoch einer der beiden Faktoren eine stärkere Auswirkung hat, ist von der verwendeten Kamera-Objektiv-Kombination abhängig und kann nicht pauschal behauptet werden.
Exkurs: Funktionsweise des Autofokus'
Die technischen Hintergründe sind für die meisten Hobbyfotografen zwar nicht vorrangig von Bedeutung, doch das Wissen um die Funktionsweise kann dennoch helfen, in schwierigen Situationen die bessere Wahl zu treffen und dadurch schönere Ergebnisse zu erhalten. Dieser Abriss wird jedoch trotz allem eher oberflächlich bleiben und lediglich das Grundverständnis darstellen.
Fokussieren ohne Live-View (mit Fokus-Sensor)
Im normalen Betrieb einer Spiegelreflexkamera fällt das Licht durch das Objektiv und wird dann vom Spiegel im Inneren umgeleitet und in den Sucher projiziert. Ein Teil des einfallenden Lichts wird jedoch abgezwackt und auf eine kleine Sensoreinheit geworfen. Dieser Sensor (Fokus-Sensor) misst Kontraste im Bild, anhand derer die Kantenschärfe erkannt wird - bei maximaler Kantenschärfe ist das Motiv fokussiert und die Kamera kann ausgelöst werden.
Fokussieren mit Live-View (mit CMOS)
Im sogenannten Live-View-Modus wird der innere Spiegel einer DSLR hochgeklappt und das einfallende Licht fällt direkt auf den Bildsensor. Im Sucher ist kein Bild zu sehen, der Fokus-Sensor erhält kein Licht zur Messung. In diesem Fall wird die Kontrastmessung des Bildsensors aktiviert und die Kantenschärfe analysiert. Das kann vor allem in schwachen Lichtsituationen zu besseren Ergebnissen führen, da der Bildsensor zumeist auch mit weniger Licht klar kommt als der Fokus-Sensor. Spiegellose Systemkameras, Bridge- und Kompaktkameras arbeiten ausschließlich nach diesem Prinzip.
Prinzipiell ist diese Methode der Scharfstellung jedoch langsamer, jedoch sind gerade die DSLMs inzwischen extrem schnell, sodass sie locker mit DSLRs mithalten oder gar abhängen. Eine weitere Besonderheit stellt Canons "Dual-Pixel-AF"-Technologie dar, bei der auf dem Bildsensor jeder einzelne Pixel aus zwei Dioden besteht, statt aus einer. Die zusätzliche Diode ist für die Fokussierung zuständig und erlaubt dadurch (mit passenden Objektiven mit Ultraschall-, Stepping- oder Nano-USM-Motor) eine extrem schnelle und hochpräzise Fokussierung.
Betriebsmodi
Prinzipiell gibt es bis zu vier verschiedene Möglichkeiten, den Fokus zu verwenden und sein Verhalten zu kontrollieren:
- Single Shot / AF.S - der Fokus wird von der Kamera eingestellt und gehalten. Es kann mehrfach ausgelöst werden, der Fokus verändert sich jedoch nicht mehr, solange der Auslöser halb gedrückt gehalten wird. Gut geeignet für stationäre oder langsame Motive.
- Servo-AF / AF.C - auch "nachführender Autofokus" genannt. Solange der Auslöser halb gedrückt wird, passt die Kamera die Fokussierung immer wieder an, indem die Bewegung eines Objektes analysiert und die wahrscheinliche(!) Position dieses Objektes vorausberechnet(!) wird. Gut geeignet für sich gleichmäßig bewegende Motive, völlig ungeeignet für stationäre Motive!
- AI-Fokus (nur Canon) - ein Hybrid-Modus aus Single-Shot und Servo-AF, bei dem die Kamera automatisch zwischen beiden Modi umschaltet. Der Nutzen darf jedoch in Frage gestellt werden.
- Manueller Fokus / MF - der Autofokus wird komplett deaktiviert und der Fotograf muss selber das Motiv scharf stellen.
Fokusfelder und Kreuzfelder (nur DSLR)
Bei DSLRs verfügt der Fokus-Sensor im Inneren über feste Punkte, in denen er fokussieren kann. Diese Punkte werden Fokuspunkte oder auch AF-Punkte genannt und sie werden im Sucher dargestellt. Nur in diesen Punkten kann die Kamera den Autofokus verwenden. Dabei können einzelne (One Point AF), mehrere (Zonen-AF) oder alle (Auto). Darüber hinaus gibt es auch einige Sondermodi. Die Anzahl an AF-Punkten und deren Verteilung über das Blickfeld variiert von Kameramodell zu Kameramodell.
Erwähnenswert ist, dass bei den meisten Kameras zumindest ein AF-Punkt (der mittlere) ein sogenannter Kreuzsensor ist. Diese sind besonders sensibel und funktionieren insbesondere bei lichtstarken Objektiven auch unter widrigen Lichtverhältnissen zuverlässiger
Fortgeschrittene Technik - Die Hyperfokaldistanz
Die Hyperfokaldistanz oder hyperfokale Entfernung gibt in Abhängigkeit der gewählten Brennweite und Blende an (ein dritter Faktor, der Zerstreuungskreis, wir der Einfachheit halber mal weggelassen), bei welcher Fokusdistanz sich die Schärfe von der halben Distanz bis in die Unendlichkeit erstreckt. Durch den Einsatz diesen Wissen kann man also sicherstellen, dass wesentliche Bildbereiche scharf genug dargestellt werden. Besonders hilfreich ist dies z.B. in der Landschaftsfotografie, bei der ein eindrücklicher Vordergrund mit einer in der Regel weit entfernten Kulisse kombiniert wird: liegt der Fokus nur auf dem Vordergrundmotiv, könnte der Hintergrund matschig wirken, oder anders herum. Wird jedoch hyperfokal scharf gestellt, sind sowohl Vorder- als auch Hintergrund scharf abgebildet.
Berechnen der Hyperfokaldistanz
Für die Berechnung der hyperfokalen Distanz gibt es eine relativ einfache Formel:
d(h) - Hyperfokaldistanz
f - tatsächliche Brennweite (nicht das KB-Äquivalent!)
k - Blendenziffer (z.B. für f/2.8 wird k=2,8)
Z - Zerstreuungskreis (für Vollformat Z=0,03; für APS-C Z=0,018; für Micro-FourThirds Z=0,015; Kompaktkamera Z=0,005)
Blende und Brennweite sind in der Regel vorausgewählt und bekannt, den Faktor für den Zerstreuungskreis einfach entsprechend eurer Kamera einsetzen. Das Ergebnis (Achtung, ist in Millimetern!) ist die Distanz, auf die ihr fokussieren müsst, damit ab halber Strecke bis unendlich alles scharf abgebildet wird.
Bei dieser Aufnahme mit 10mm Brennweite und Blende f/5.6 an einer Sony-Vollformatkamera beträgt die Hyperfokaldistanz 0,6m - das bedeutet zwischen 0,3m bis unendlich ist alles scharf abgebildet. Foto: @Godfrey
Das Wissen nutzt euch nicht nur, wenn ihr bis in die Unendlichkeit scharf abbilden wollt. Vielmehr könnt ihr es in abgemilderter Form nutzen, um einen bestimmten Bereich zwischen euch und der Unendlichkeit scharf abbilden wollt, z.B. von einem Schild bis zu einem Baum im Hintergrund, dahinter breitet sich dann die Unschärfe aus. Dieses Prinzip folgt den gleichen Regeln, jedoch einer komplizierteren Berechnung. Um die zu umgehen, könnt ihr, wenn ihr die Hyperfokaldistanz verinnerlicht habt, die gleichen Ansätze nutzen: Abblenden und auf ca. 1/3 der Strecke zwischen Schild und Baum fokussieren. Da Probieren bekanntlich über Studieren geht (und einfach schneller ist als die Formel auszurechnen), ist das in diesem Fall für euch die einfachere Methode. Mit der Zeit erhält man jedoch auch genug Erfahrungswerte, um diese Regel sicher automatisch anzuwenden, ohne groß rumzurechnen.
Die hyperfokale Distanz profitiert stark von Weitwinkelbrennweiten (hier 10mm APS-C), sodass auch mit offener Blende (hier f/4.5) eine enorme Schärfentiefe erzeugt werden kann. Foto: @Mogelbaum
Fortgeschrittene Technik - Mitzieher
Bei einem Mitzieher wird die Bewegung eines Objektes (z.B. ein Auto oder ein Tier) nicht dadurch verdeutlicht, dass das Objekt selbst verschwimmt, sondern lediglich der Hintergrund - das Objekt selbst oder wesentliche Teile dessen (bei einem Tier z.B. der Kopf) bleiben scharf. Um dies zu erreichen muss die Kamera in genau der Geschwindigkeit geschwenkt werden, mit der sich das Objekt bewegt, und gleichzeitig eine lange Belichtungszeit gewählt werden. Wie lang diese sein muss, ist abhängig von der Geschwindigkeit des Objektes, der Brennweite und der Entfernung zum Objekt. Die Belichtungszeit sollte umso länger sein, je
- langsamer sich das Objekt bewegt
- weiter entfernt man vom Objekt entfernt ist
- kürzer die Brennweite ist
Bei einem Mitzieher bleibt nur das Hauptmotiv (oder wesentliche Teile desselben) scharf abgebildet, während der Hintergrund verschwimmt. Foto: @Godfrey
Wie lang genau die Belichtungszeit sein sollte, ist also ein sehr spezifischer Faktor und extrem von den Motivumständen abhängig, daher kann man hier schlecht pauschalisierte Werte vorgeben. Gleichsam ist etwas Erfahrung notwendig, Üben ist also Pflicht.
Hinweise für Mitzieher
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lange Brennweiten sind einfacher zu handhaben, auch mit großen und schweren Kameras habt ihr es leichter, da diese aufgrund ihrer Trägheit weniger verruckeln; Kompaktkameras sind fast hoffnungslos unterlegen
- Kamera und Objektiv sollten sich abgestützt sein (linke Hand unter dem Objektiv platzieren und den Ellenbogen auf dem eigenen Brustkorb abstützen); bei der Verwendung von Stativen sollte nur die horizontale Achse komplett gelöst sein
- Die Drehung sollte am besten aus der Hüfte erfolgen, nicht aus den Armen, damit die Bewegung gleichmäßig ist
- das Auslösen sollte nicht am Beginn der Drehung erfolgen; verfolgt das Objekt einen Moment lang mit Blick durch den Sucher, bis ihr euch mit der Drehung an die Geschwindigkeit des Objektes angepasst habt und drückt dann mehrfach ab
- Viele Tele-Objektive haben mehrere Modi der Bildstabilisierung, unter anderem einen, der speziell für Mitzieher konzipiert ist (und dann nur vertikale Bewegungen stabilisiert). Insgesamt ist die Verwendung des Stabilisators ratsam.
- probiert verschiedene Verschlusszeiten aus, um ein Gefühl für das Verwischen zu bekommen
Fotos/Grafiken: @'Godfrey', wikipedia.org
kein Plan davon!
Und das war eines der schönesten Wochenenden der vergangenen Jahre: Zusammensitzen, Tierpark, Eichhörnchen...
